alex_aka_jj

На Алтае, по моим наблюдениям, опрометчивые решения принимаются как-то сами собой, но, что характерно, чувство досады за эти решения так и не приходит. Даже наоборот, есть гордость за то, что не только ввязался в авантюру, но еще и выбрался обратно, и даже брюки стирать не пришлось. В хорошем смысле.

Примерно так было и с Ороктойской пещерой. Мы вообще не планировали забираться в пещеры, хуже того — мы вообще не знали, что в тех краях, куда нас занесло, есть какие-то пещеры. Но на мосту, где мы остановились на фотосессию, висела табличка, на которой было написано большими буквами: «Пещеры!» — и мы не смогли устоять.

Нас было четверо в «Тойоте Тундре» — Сергей sergeimac, наш бессменный водитель; Даша, штатный фотограф и оператор экспедиции; Юля evri4ka и я. Не хватало только терьера по кличке Монморанси, а в остальном настроение в блогомобиле было вполне соответствующее по духу. Мы с самого утра катались по алтайским пейзажам, и были готовы, в принципе, к любым происшествиям.

Дорога привела нас в маленькое селение под названием Ороктой. Как позже пояснил один из местных жителей, словосочетание «орок-той» означает на местном языке «свадьба в яме». Стоит мне задуматься о том, как это название прилипло к деревеньке, как моя фантазия с диким ржанием и воплями уносится вдаль, и я не рискну излагать те версии, которые она оттуда приносит. Пусть лучше это останется для нас тайной.

Селение располагается в живописнейшей долине между гор, на склонах пасутся овцы, а непуганные алтайские дети, завидев машину, разбегаются в стороны с криками:

— Мама, мама, смотри, машина приехала!

Проехав через селение, мы вскоре наткнулись на ворота с табличкой: «Пещера — 0,5 км». Расстояние вселяло энтузиазм. Никто не предупредил нас, что на Алтае расстояния определяются на глазок и им нельзя придавать большого значения.

За воротами дорога продолжалась, и мы проехали по ней добрых два или три километра, пока не добрались до лесопилки. Суровые алтайские мужики вышли к нам, и мы спросили:

— А где пещеры?

Один из них сказал:

— Это там, дальше. Здесь недалеко, давайте, я покажу, — и с этими словами он забрался в машину.

— А далеко? — спросили мы.

— Не-е! — отмахнулся он. — Близко!

Примерно так и определяют расстояния на Алтае. Если местный житель говорит вам, что пещера уже недалеко, совсем рядом — не забудьте уточнить, сколько часов пути осталось.

Мы снова поехали по дороге, которая постепенно превращалась то в грязные ухабы, то в каменистые склоны гор, а то и вовсе в жизнерадостный ручей, весело журчащий прямо по колеям.

Суровый алтайский гид с лесопилки тем временем сохранял олимпийское спокойствие и лишь изредка говорил:

— Вот тут возьми левее, надо повыше проехать. А то тут весной трактор провалился под землю.

Наконец дорога — к тому времени от нее осталась невнятная горная тропка — повернула в гору. Сергей спрашивал:

— Далеко еще до пещер?

И неизменно получал ответ:

— Не-е, почти добрались.

От лесопилки мы проехали еще километра три, когда наш Дерсу Узала сказал:

— Все, стой. Дальше машина не пройдет, идем пешком.

Мы, разумеется, спросили:

— Далеко идти?

И тогда он небрежно пожал плечами и ответил:

— Что вы так нервничаете?.. Половину же уже проехали!

Теперь вы понимаете, насколько емким может быть понятие «0,5 км» на Алтае и как много смысла могут вложить в эти простые слова местные жители.

Мы принялись подниматься в гору. Не обошлось и без потерь: Сергей почти сразу отказался от идеи оставить свою «Тойоту Тундру» в одиночестве, и решил дожидаться нас в машине. Поэтому мы втроем — Даша, Юля и я — добрались почти до самого верха горы вслед за нашим чичероне. Вид сверху открывался вдохновляющий.

Вскоре мы достигли пещеры. Снаружи она не выглядит особенно примечательно — на первый взгляд, это просто большая дыра в земле. Вниз ведет бревнышко с прибитыми к нему перекладинами, по которому можно спуститься и потом подняться обратно. Второе намного приятнее по ощущениям, я проверял.

Рядом со входом, на ветвях деревьев, было развешано поношенное и довольно грязное тряпье — как выяснилось, запасная одежда для туристов.

— Внутри грязненько, — объяснил проводник. — Наденьте что-нибудь сверху, чтобы не перепачкаться.

Мы последовали его совету, и как выяснилось, не напрасно.

Спустившись в отверстие пещеры, мы попали в ее верхний зал.

У дальней стены, у самого плинтуса, обнаружилось еще одно отверстие, темное и многообещающее. Вниз уходила мокрая веревка.

— Тут надо лечь на животик, — объяснил нам гид, — и по веревочке вот так спуститься вниз. Опа! Все ясно?..

В этом месте нам стало понятно, что взять в пещеру фотоаппараты, возможно, было не лучшей идеей. Я закинул камеру за спину и первым соскользнул в дыру. За мной последовала Юля. Даша спускаться к нам так и не решилась — вероятно, беспокоилась за свою технику.

Прямо от дыры начинается ледяной скат, довольно отвесный и чертовски скользкий. Его, как выяснилось, предстояло пересечь по цепочке маленьких уступов, выдолбленных во льду.

А дальше начиналось самое интересное. Через круглую дырку в ледяной стене мы проникли во второй зал пещеры. Сосульки здесь свисают с потолка целыми каскадами.

Фото (c) evri4ka

Мы прошли через второй зал, из стен которого торчали исковерканные и обломанные корни деревьев, а затем спустились по наклонному спуску еще ниже — в третий зал. Там совсем не было льда, а пол покрывал толстый слой сухой и рыхлой каменной пыли. Я никогда не гулял по Луне, но уверен, что ощущения похожие.

Вот оно — самое глубокое место Ороктойской ледяной пещеры!

На огромном камне лежат останки косули. Проводник объяснил, что животное провалилось в пещеру, скорее всего, зимой, когда вход в пещеру не виден под снегом, и уже не смогло выбраться наружу. Печальное зрелище.

Осмотревшись в нижнем зале пещеры, мы принялись выбираться наружу тем же путем, каким забрались внутрь.

Фото (c) evri4ka

Снова обогнули ледяной скат по цепочке уступов, а затем, цепляясь за веревку, выбрались наверх.

Наконец снова видим солнце! Там, внизу, его очень не хватало!

По скользким перекладинам лестницы, вверх, вверх, и вот мы уже опять у входа в пещеру.

Линзу фотоаппарата моментально затянуло конденсатом. В пещере постоянная температура — около -2 градусов Цельсия, а на поверхности — около +20. Впрочем, я совсем не почувствовал холода в пещере.

Фото (c) evri4ka

Выбравшись на поверхность планеты, Юля готова обниматься с каждым деревом.

По тропинке мы вернулись обратно к машине и отправились в обратный путь. Мы здорово отстали от экспедиции, которая не теряла времени и уехала в Кемеровскую область, и теперь нам пришлось поспешно догонять своих. Алтай, кажется, не хотел с нами расставаться: не прошло и четверти часа после нашего отбытия из Ороктоя, как он закатил грозу по первому разряду, с молниями класса «люкс» и проливным дождем.

До глубокой ночи мы мчались по дорогам, к лагерю экспедиции, чтобы утром снова сняться с места и отправиться дальше.

Но про это я расскажу потом. Не переключайтесь!

P.S. А у Юли evri4ka сегодня красочный пост про Абакан и его исключительно красивые висячие сады Семирамиды Сады Мечты. Не пропустите!

Другие части:
Часть 1. Барнаул
Часть 2. Село Сростки - родина В. Шукшина
Часть 3. Сплав по порогам Катуни
Часть 4. Остров Патмос
Часть 5. Алтай - страна гор и лугов
Часть 6. Ороктойская пещера
Часть 7. На краю реки Томи лежит камень велик...
Часть 8. Сад, о котором вы можете мечтать